Обмен пароизоляции, как обменять пароизоляциу в магазине на новую

Рано или поздно при эксплуатации утепленной мансарды может наступить момент, когда потребуется ее ремонт. И хотя срок службы современных утеплителей, пароизоляционных и гидроизоляционных мембран и пленок не менее 50 лет, не все кровельные материалы столь же долговечны. В начале 90-х годов, когда опыт строительства утепленных мансард был не столь велик, далеко не всегда использовались качественные материалы. Ошибки в ходе строительства тоже негативно сказываются на сроке службы утепленной крыши.

Понятно, что возможны три схемы ремонта мансарды: полный демонтаж утепленной крыши, такую схему можно назвать радикальной, еще можно постараться сохранить прежнюю кровлю и вести ремонтные работы с внутренней стороны, ну и наконец можно сохранить внутреннюю обшивку и ремонтировать мансарду снаружи.

В случае полного демонтажа утепленной крыши работы ведутся, практически также, как и при строительстве новой мансарды, разница состоит лишь в том, что стропильная система полностью или частично может сохраняться от старой конструкции.

Замена пароизоляции и гидроизоляции кровли с внутренней стороны

Этот вариант ремонта целесообразен, если кровельное покрытие, стропильная система и гидроизоляция кровли смонтированы грамотно, из материалов достаточного качества и находятся в хорошем состоянии. Следовательно, причинами проведения работ является состояние утеплителя кровли и пароизоляции. Работы начинаются с демонтажа внутренней обшивки, затем удаляется слой пароизоляции кровли и, наконец, демонтируется утеплитель.

На следующем этапе производится визуальный осмотр подкровельной пленки и стропил. В случае обнаружения некритичных повреждений гидроизоляции кровли, они должны быть заклеены клейкой соединительной лентой, например, бутил-каучуковой соединительной лентой Изоспан SL.

Дальнейшие этапы выполнение работ аналогичны строительству новой мансарды: производится укладка утеплителя кровли, затем по низу стропильных ног укладывается пароизоляция кровли с учетом всех особенностей монтажа этого материала. Она крепится оцинкованными гвоздями или скобами с перекрытием по стыкам обычно не менее 15см, как это рекомендуется инструкцией по эксплуатации пароизоляции Изоспан В. Чаще всего полотна пароизоляции укладываются перпендикулярно стропилам, но некоторые из видов пароизоляции, например, Tyvek VCL, допускает монтаж вдоль стропильных ног. Герметичность стыков пароизоляции и примыканий к элементам конструкции мансарды обеспечивается проклейкой скотчем, а в случае шероховатых поверхностей – специальным клеем.

Монтаж пароизоляции вдоль стропил имеет то преимущество, что стыки пароизоляции прижимаются рейками (брусками) к стропилам, что является страховкой от возможного появления щелей по стыкам пароизоляции в процессе эксплуатации мансарды. Другое назначение реек – обеспечение наличия зазора между утеплителем и внутренней обшивкой, которая крепится к ним. Толщина реек должна быть не менее 2см.

Замена пароизоляции и гидроизоляции кровли с наружной стороны

Если кровельное покрытие и гидроизоляция кровли требуют замены, тогда ремонт производится. Проведение этих работ имеет два отличия от описанного выше варианта. Первое из них заключается в том, что, как и при строительстве новой мансарды, работы не могут выполняться под дождем. Поэтому над домом создается временное укрытие от дождя или используется временное укрытие на период дождя. Второе отличие – в том, что работы могут производиться без отселения жильцов мансарды, если внутренняя обшивка не демонтируется.

Работы начинаются с последовательного демонтажа кровли, слоя гидроизоляции кровли , утеплителя и, при необходимости, пароизоляции кровли. После чего производится осмотр и при необходимости ремонт стропильной системы. При обнаружении на боковой стороне стропильной ноги трещин, уходящих вглубь материала, необходимо их заполнить полиуретановым или каучуковым герметиком. Если же сторопила струганные, тогда трещины и расслоения можно заклеить бутил-каучуковым скотчем.

Монтаж производится в порядке обратном демонтажу, он начинается с укладки пароизоляции кровли . Основным отличием строительства новой мансарды или ремонта с внутренней стороны, слой пароизоляции не является сплошным. Примыкание пароизоляции к стропильной ноге не должно быть больше 5-10см, чтобы водяной пар из древесины мог выходить беспрепятственно. Укладка пароизоляции сплошным слоем поверх стропил не допускается, так как в этом случае на поверхности стропил будет систематически образовываться конденсат. Монтаж ведется по направлению снизу вверх с перекрытием по стыкам, как правило, не менее 15см.

Содержание

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой

Паробарьер, препятствующий проникновению влаги в толщу теплоизолятора и несущих конструкций, — необходимый элемент утеплительного «пирога» стен, кровли и пола частного дома.

Желая сэкономить, некоторые домовладельцы используют в роли пароизоляции полиэтиленовую пленку — материал бюджетный, но абсолютно непригодный в качестве паробарьера по многим причинам.

Почему нельзя использовать полиэтилен для пароизоляци

Основной «минус» полиэтилена в качестве пароизоляции заключается в том, что этот материал не пропускает воздух — влагу он экранирует хорошо, но создает в помещении парниковый эффект.

Это интересно:  Как пошагово открыть парикмахерскую с нуля

Еще один принципиальный недостаток такого паробарьера в «пироге» внутреннего утепления дома — это стекание конденсата по поверхности пленки и скапливание влаги на полу. Кроме того, течением времени полиэтиленовая пленка подвергается деструкции, становится хрупкой и рассыпается на мелкие фрагменты, а из-за невысокой прочности на разрыв часто повреждается в процессе монтажа.

Что подойдет для пароизоляции

Наилучший вариант пароизоляции при утеплении дома — это специальные пароизоляционные мембраны, которые предупреждают проникновение влаги в утеплительный слой, защищают конструкции и отделку постройки от разрушения, продлевают срок службы и улучшают теплосбережение дома.

Существует несколько видов пароизоляционных мембран, которые существенно превосходят полиэтиленовые пленки по прочности, паронепроницаемости, долговечности:

  • Антиконденсатные пленки. Производятся в виде нетканого полотна, эффективно впитывающего и удерживающего на своей поверхности конденсат, который затем испаряется естественным образом. Мембраны легки в монтаже за счет отсутствия необходимости в вентзазоре между утеплителем и финишной отделкой и успешно применяются для обустройства скатных металлических кровель, стен и перекрытий как утепленных, так и нерегулярно отапливаемых неутепленных зданий.
  • Супердиффузные мембраны. В утеплительный «пирог» с низкими показателями теплопроводности включают диффузные пароэкранирующие мембраны, устанавливая их без вентзазора.
  • Теплоотражающие пленки. Двухслойные пароизоляционные мембраны с алюминиевым напылением используются в системе утепления влажных помещений, для которых характерны температурные перепады: бань, саун, ванных. Например, пленка R Termo Ondutis надежно экранирует водяной пар, возвращая 80% тепла обратно в помещение.
  • Армированные гидро- и пароизоляционные пленки. Многофункциональные мембраны для защиты от осадков, влаги и конденсата, которые применяют при утеплении лоджий, балконов, фасадов и кровель.

Заключение

Используя качественные пароизоляционные мембраны в системе утепления дома вместо полиэтиленовой пленки, Вы сможете предотвратить намокание теплоизолятора, несущих конструкций и отделки, повысить теплосберегающие параметры дома и существенно сэкономить на отоплении, а также создать во внутренних помещениях максимально комфортный микроклимат.

Обмен пароизоляции, как обменять пароизоляциу в магазине на новую

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций дома, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

К сожалению, потребители часто наделяют пароизоляцию «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

Миф №1: «Нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеивать необязательно».

Для надёжной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным, элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция – материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлёстов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлёсты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведёт к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

Миф №2: «Для проклеивания нахлёстов и примыканий пароизоляции подойдет любой скотч».

Если для герметизации нахлёстов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлёстов пароизоляции, другие для герметизации нахлёстов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т.д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надёжного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

  • Cклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
  • Не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

Миф №3: «Если применить пароизоляцию, то конденсат образовываться не будет».

Миф №4: «Если образовался конденсат, то пароизоляция заставит его исчезнуть».

Миф №5: «Любую проблему с образованием конденсата можно решить с помощью пароизоляции».

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22°С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1°С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1°С и ниже. Если при той же температуре (+22°С) влажность воздуха возрастёт до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т.е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Это интересно:  Плюсы И Минусы Тсж И Управляющей Компании

Теперь, рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применён минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нём все новогодние праздники. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер – пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то, этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 град. и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 град., на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние – лёд. Т.е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечёт внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя – неотъемлемая и важная часть этого комплекса:

  1. Ограждающие конструкции должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
  2. Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении», холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003»;
  3. Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой.

Миф №6: «Антиконденсатная поверхность пароизоляции отводит влагу из конструкции – уничтожает конденсат».

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер – пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к её намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения.

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т.е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО, засчёт способности удерживать конденсат, она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск её намокания.

Миф №7 «Конденсат в ограждающей конструкции образовывается из-за того, что пароизоляция уложена «неправильной» стороной к утеплителю».

То, какой стороной (шероховатой или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки, т.к. шероховатая сторона обладает той же способностью, что и антиконденсатная поверхность, но в меньшей степени (см. Миф №6).

Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:

  • Её сопротивление паропроницанию.
    Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция.
  • Условия образования конденсата.

Итак, теперь вы знаете, что:

  1. Нахлёсты и примыкания пароизоляции обязательно нужно проклеивать подходящими для этого соединительными лентами.
  2. Пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит конденсат испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
  3. Антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, но при монтаже пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки, тем самым продлевая срок её службы.
  4. Сопротивление паропроницанию пароизоляции не зависит от стороны её укладки. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы конструкций, независимо от того какой стороной (шероховатой или гладкой) внутрь обращена пароизоляция.
Это интересно:  Что делать, если не чистят дворы: образцы жалоб

Оставить отзыв

Уважаемые партнеры и покупатели!

Мы рады видеть Вас на нашем сайте!

Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.

Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.

ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» — на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.

Как отличить подделку можно посмотреть здесь…

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой – за и против

Сотни и сотни статей написаны на тему необходимости использования пароизоляционной пленки в процессе утепления крыши, стен и полов. Несомненно, эта деталь «пирога» крайне важна, и без такой малости, как пленка, вся работа может пойти насмарку.

Известны несколько видов паробарьеров для внутреннего и внешнего использования: фольгированные и армированные пленки, «дышащие» мембраны, а также пароизоляция полиэтиленовой пленкой.

Несмотря на большую популярность мембран и надежность армированных полотен, многие отдают предпочтение пароизоляции полиэтиленовой пленкой. И понятно почему: воду она не пропускает, а стоит значительно дешевле прочих гидро и пароизоляционных материалов.

Чем отличается пароизоляция от полиэтиленовой пленки?

Пароизоляция — материал, который не пропускает даже мельчайшие частицы водяного пара ни в одном направлении, имеет хорошую плотность, не подвержен разрушительному влиянию УФ, легко монтируется металлическими скобами или саморезами. Чем от спецпленки отличается полиэтилен?

Плюсы полиэтилена:

  • прекрасно задерживает влагу и пар;
  • стоит дешевле фирменных пароизоляций.

Минусы обычной пленки:

  • под воздействие УФ излучения быстро разрушается (нельзя использовать для внешних работ);
  • прочность полиэтилена намного ниже армированных или мембранных пленок, легче рвется, растягивается, боится проколов и порезов;
  • продолжительность эксплуатации ниже, чем у специализированной пароизоляции;
  • толстый полиэтилен имеет достаточную прочность, но весит больше, чем спецпленки.

Соответственно, такой материал затруднительно применять на потолок или стены.

Рассмотрим монтаж полиэтиленовой пленки

По сути, устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки ничем не отличается от процесса монтажа специализированного паробарьера. Так как основная их специфика — защита теплоизоляции и деревянных конструкций от проникновения пара со стороны жилых помещений, то укладывают его перед утеплителем.

Так происходит монтаж полиэтиленовой пленки на потолок

Где бы ни применялась пленка, укладывают ее горизонтально снизу вверх, с перехлестами не менее 15 см.

Места стыков обязательно проклеивают армированным скотчем, чтобы избежать просачивания пара сквозь щели. Кроме того, еще одно незыблемое правило при монтаже пароизоляции для любого типа «пирога» — между пленкой и утеплителем обязательно(!) должен оставаться вентилированный продух. Если там каким-то образом появится конденсат, он благополучно скатится по пленке и не намочит утеплитель.

Место паробарьера в кровельном «пироге»:

  1. Кровельное покрытие (металлочерепица, листовое железо, шифер) защищает внутренне пространство дома от климатических и атмосферных явлений.
  2. Гидроизоляция — в случае проникновения атмосферной влаги под кровельный материал, пленка защитит утеплитель и деревянные конструкции от намокания. Пары «покрытие крыши и гидроизоляция», «гидроизоляция и утеплитель» не должны крепиться вплотную. Используется двусторонняя конробрешетка для обеспечения вентиляционных зазоров.
  3. Утеплитель. Стелится в несколько слоев для обеспечения необходимой толщины кожуха. Обязательно должен учитываться риск появление «мостиков холода».
  4. Пароизоляция как и гидроизоляция, должна находиться на расстоянии 2-3 см от утеплителя, чтобы обеспечить естественную вентиляцию.
  5. Финальная отделка потолка мансарды.

Если говорить о внутренних стенах или потолке, ситуация схожа:

  • основная стена/потолок;
  • обрешетка или каркас из металлопрофилей;
  • слой утеплителя;
  • пароизоляционная пленка;
  • гипсакартон или иной отделочный материал;
  • финальная отделка.

Как понимаете, использовать обычный полиэтилен можно, но применять его нужно крайне осторожно в силу его меньшей плотности и износостойкости.

Надеемся, что материал был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях. Кнопки для этого находятся ниже.

Статья написана по материалам сайтов: ondutis.ru, isospan.gexa.ru, kvarremontnik.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector